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Keeway Superlight de 90 a 140Kph!

Como aumentar la velocidad de la Keeway Superlight (o Vento Rebellian) de 90 hasta 140 Kph!

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miércoles, 27 de mayo de 2009

Como aumentar la velocidad a la Keeway Superlight!

Antes que nada, debo aclarar algunos puntos: Estos cambios a ser efectuados en la Keeway Superlight, son posibles, y los propietarios podrán alcanzar velocidades de hasta 140 Kph ya comprobados, en especial si se trata de una recta sin tráfico o preferiblemente una bajada prolongada, por lo que no aceptamos ningún tipo de reclamo o nos hacemos responsables de las consecuencias que podría traer al propietario de la moto que sea modificada según estas instrucciones, por exceso de velocidad, o cualquier otra razón, ya sea por violación de las leyes del país donde se modifique y utilice la moto, etc.
Este artículo solo se trata de un experimento hecho en Caracas, Venezuela, y cuyas pruebas posteriores se hicieron de manera segura y controlada para verificar la velocidad alcanzada, vibraciones y comportamiento de la moto, etc.
Cada propietario que lea este artículo acepta tácitamente que nos libera de todo tipo de responsabilidad por hacerle la modificación en cuestión a una moto de su propiedad.

Dicho esto, aquí va la fórmula para aumentar la velocidad final a tu Keeway Superlight. (Nota: se pueden ampliar las fotos)


PARA COMENZAR.
Se recomienda subir la moto al soporte central (o Burro) para mayor seguridad.

Debajo está la foto de la corona (ó catalina), ubicada en la rueda trasera de tu moto. Para aumentar la velocidad final, uno de los cambios es que se deberá sustituir por otra de menor tamaño. Luego de algunas pruebas, escogimos una de 35 dientes marca Omoto por tener el tamaño ideal dado el largo de la cadena, la altura de la misma, el rendimiento, etc.
En las fotos de comparación se puede apreciar la diferencia en tamaño y el grosor de los dientes, así como la distancia entre los mismos y la proporción, que debe ser igual, a pesar de la diferencia en el diámetro.
Para empezar, debemos desmontar las maletas (o alforjas). Esta operación es muy fácil, ya que ellas están montadas con 2 tornillos largos internos que atraviesan el guardafangos trasero y que quedan anclados a éstos con sendas tuercas por dentro de los mismos.
Luego de desmontar las alforjas, debemos aflojar varias tuercas. Comenzamos por las tuercas gemelas que ajustan la cadena. Para desmontar la rueda trasera, hay que aflojar el eje principal usando una llave ajustable, ya que los tubos de escape no permiten introducir un dado de 21mm. Sin embargo del lado izquierdo debemos bloquear al eje con el ratchet para que no gire sin fin al destornillar la tuerca principal.
Del lado derecho, debemos desmontar el sistema de frenos, que incluye el tornillo ajustador para liberar al cable (guaya) de frenos. En la parte inferior del tambor de frenos, hay una barra de sujeción al cuadro que también deberá ser desmontada.
Aquí se pueden apreciar las tuercas gemelas de ajuste de la cadena, el tornillo y tuerca de ajuste del cable de freno, y la tuerca principal.
Debajo hay 2 imágenes: a la izquierda la barra de fijación del tambor de frenos, con su tornillo especial, arandela de goma, arandela metálica, una tuerca y una cupilla metálica de seguridad. Ampliado podemos ver la imagen del conjunto con la cupilla abierta en posición de seguridad para evitar que se caiga la tuerca por si esta se aflojase.

Aquí podemos ver la cupilla cerrada para poder sacarla y quitar la tuerca, etc.
Esta es la base de la barra de fijación. Nótese que esta encaja entre dos láminas para permitirle cierto juego al conjunto.
Esta es el cable de acero (o guaya) del freno trasero con el resorte, el bulón pasador y el tornillo de ajuste. Una vez desmontado, lo aconsejable es reponer todo en su sitio para evitar que se extravíe.
También debemos desmontar la lámina cromada protectora de la cadena. Tiene 2 tornillos de 10mm en la parte inferior.
ATENCIÓN: Si la cadena actual está desgastada, dañada, seca, estirada o en general en mal estado, se recomienda cambiarla por una nueva.

NOTA: Este es una instrucción especial de como se abre la cadena, la cual viene de fábrica unida por un eslabón maestro. Éste se caracteriza por la laminilla de seguridad que traba a la lámina en su sitio.
Aquí se destaca la laminilla de seguridad. Se debe levantar con mucho cuidado de no dañarla. Se corre un poco hasta que coincida el hueco que tiene con el pin, y se extrae hacia arriba.
Aquí se ven la laminilla de seguridad y la lámina lateral. Aún está montado el eslabón.

Aquí se ve como se desliza el eslabón hacia a fuera.
Ya podemos desmontar la cadena con mucho cuidado de no rayar los cromados o la pintura.
Para asegurarnos de que todo marcha bien, es recomendable desmontar la tapa que cubre al piñón delantero. Esto nos servirá para lubricarlo luego. En círculos amarillos se destacan los huecos donde van los 2 tornillos de sujeción de 8mm.
Nota: Recordar que al sacar la rueda trasera, hay varias partes que forman parte de ella, y que lo más probable es que caigan al suelo y que no sepamos donde van. En la imagen se aprecia el separador principal (2) La tuerca principal (1) y el tambor de frenos (3).
Para poder sacar la rueda trasera, debemos primero retirar el tambor de frenos. Luego la vamos deslizando lentamente de izquierda a derecha, como se ve en la imagen. Es importante recordar este procedimiento, ya que para reparar un pinchazo, el procedimiento es el mismo.
Una vez retirada la rueda, podemos apreciar el cuadro de montaje; ahora quedaron liberadas las cajas de ajuste de la cadena.
Nota: como la corona a instalar es más pequeña, nos sobrará cadena, por lo que habrá que acortarle por lo menos 2 eslabones. Existen diferentes herramientas en el mercado para efectuar este procedimiento, pero en esta descripción lo haremos sin ese tipo de ayuda.

De manera empírica, cortaremos la cadena haciendo lo siguiente: 1) rebajar una de las cabezas del pin a retirar con la ayuda de un esmeril, lima, o lo que tengamos. Este material es duro, por lo que debemos prestar atención y trabajar con mucha seguridad.


2) En una prensa colocaremos el eslabón a eliminar con el pin rebajado hacia un hueco interno de la mordaza, con una aguja de acero del otro lado para hacer presión. Una vez centrado todo, comenzamos a apretar.
Aquí se aprecia como ya el pin comienza a ceder hacia adentro (hacia el espacio donde va el tornillo que retiré momentáneamente).
Una vez se haya movido el pin, rematamos el trabajo con un martillo apoyando la cadena sobre una pieza metálica con un hueco lo suficientemente grande para que deje pasar al pin con seguridad. En la imagen no se ve, pero hay un hueco en la mesa de trabajo que permitirá la salida del pin completamente.
Estas son las herramientas utilizadas (aparte del esmeril y la prensa de banco) para desmontar los 2 pines de los eslabones a retirar.
NOTA: No olvidar el sentido de giro de la cadena al reinstalarla. La parte cerrada del seguro deberá estar apuntando en el mismo sentido del giro.
Volvamos a la rueda y la catalina. Para poder desmontar la corona, debemos sacar una arandela de seguridad tipo Omega. Para este fin, se deberá utilizar una herramienta especial que funciona como una tijera, pero a la inversa: cuando apretamos, se abren las puntas que deberán encajar en los huecos de la misma.
Apenas se levante, colocamos la punta de un destornillador plano bajo una de las puntas de la omega y lo vamos deslizando poco a poco para ir levantando dicha arandela hasta que salga completamente. Debajo de esta, hay otra arandela pero lisa que también debemos retirar.
Ahora podemos apreciar el estado de la base de la corona. Aprovechamos para hacerle mantenimiento. Los espárragos están metidos dentro de camisas metálicas rodeados de goma. Como estos tienden a oxidarse, los lubricaremos para protegerlos una vez eliminado cualquier tipo de sucio u óxido.
En caso de que los bujes estén dañados, habrá que cambiarlos, porque eventualmente darán problemas de tracción. Esta es una imagen de los bujes nuevos.
NOTA. En la imagen de abajo, del lado izquierdo de la rueda, se ven los bulones con sus tuercas montadas para evitar que se pierdan y que se dañen las roscas.
Una vez retirada la corona original de 41 dientes, podemos confirmar que el diámetro interno de la manzana de la rueda (o rin, o llanta, o como lo llamen en tu país), tiene 6 cm de diámetro. Como la corona que se usó en la prueba no tenía esta medida, hubo que rebajarla un poco. Por si acaso te sucede lo mismo, te explico como se hace para que lo lleves a un taller de herrería mecánica y que lo hagan ahí (si fuese necesario).
Uno de los colaboradores de esta idea tiene su propio torno y lo puso a la orden para el experimento. En las imágenes inferiores se puede ver el procedimiento de instalación de la corona en la máquina, y el proceso de rebajado.

Aquí vemos la obra de arte ya terminada. Ahora si tiene los mismos 6 cm de diámetro interno que la corona original.
NOTA: Antes de instalar la corona, es MUY IMPORTANTE tomar en cuenta lo siguiente: La corona, por su parte inferior, tiene una canal en donde encajarán las "arandelas media luna" que forman parte de los espárragos. Para asegurarnos que queden perfectamente instaladas, se deberán acomodar con la parte plana apuntando hacia el centro del eje (ver imagen).
Nota: aquí se pueden apreciar en detalle las dos arandelas que sujetan a la corona: la plana y la tipo Omega. Nótese que la manzana ya está limpia y lubricada.

Ahora montamos la nueva corona y colocamos las 2 arandelas mencionadas.
Antes de continuar, es buena idea probar la cadena con la corona que montamos. Debemos asegurarnos que ésta encaje perfectamente. La prueba se hace rodeando a la misma y todos los eslabones deben encajar perfectamente y sin problemas.
Viendo de lado, notamos como todos los dientes están en su sitio.
NOTA: Antes de comenzar el proceso de re instalación de todo el conjunto, debemos lubricar apropiadamente al eje principal y todos sus componentes.
Para facilitar las cosas, colocamos una piezas de madera o lo que tengamos a la mano para elevar la rueda hasta el mismo nivel del eje principal. Eso nos hará mucho más fácil la instalación de la rueda, y más si estamos solos.
Introducimos el eje tomando en cuenta que hay un bulón con arandela del lado izquierdo y un bulón separador liso del lado derecho, que es el mismo lado de los tubos de escape.
NOTA: Hay que tomar en cuenta que al cambiar la corona, la cadena quedará un poco más abajo de lo normal, por lo que rozará del patín protector del cuadro que viene instalado de fábrica. Por esta razón, hay que estar pendiente de cambiarlo cuando se desgaste completamente.
Aquí se puede apreciar el momento de roce de la cadena con el patín anti-ruidos.
Reinstalaremos todo de nuevo en orden inverso al desmontaje. Lo último que se hace es el ajuste de la cadena. Si no conoces el procedimiento, visita nuestra página de ajustes y mecánica: http://ajuste-cadena-superlight.blogspot.com/.

Para todos aquellos que se hayan preguntado si se puede cambiar el piñón del motor, les tengo malas noticias: el espacio de la cabina protectora es muy limitado, por lo que probablemente solo se pueda aumentar un solo diente. La única solución sería abrirle una ventana a la carcaza para permitir un piñón bastante más grande. No olvidar que esto solo significa más velocidad final pero no más potencia. Por esa razón se pierde algo de torque.

Finalmente, un agradecimiento especial a 2 colaboradores en este proyecto: Christian y Luis, por su aporte individual.

NOTA: Este es el cuadro de equivalencias de las cadenas marca Choho, que son las que trae la Keeway Superlight. La que corresponde a este modelo es la 428H.

PARA GANAR VELOCIDAD ADICIONAL:
1) El parabrisas de la Superlight frena bastante la brisa frontal y genera una corriente negativa a la hora de desplazarse por las autopistas. Se recomienda retirarla para ganar velocidad adicional. Son solo 2 tornillos que están a los lados y que se deberán apretar con cuidado, ya que son los que fijan a los bastones en su parte superior. Se puede colocar nuevamente cuando quieras.

2) El filtro de aire se puede cambiar por uno tipo tuning. Habría que retirar el sistema de filtraje original y sustituirlo por uno de fibra metálica lavable. Puedes volver a colocar tu filtro original cuando quieras.

3) El sistema de escapes puede ser modificado (según el país) atravesando con una broca (mecha) larga, las 3 tapas de los silenciadores en línea recta. Esto producirá un aumento en el volumen de ruido, pero permitirá un mayor desahogo del motor. La cantidad de perforaciones dependerá del gusto de cada propietario. Una vez hecho esto, no puedes volver al estado anterior, a menos que solo perfores la tapa más externa, cuyos huecos puedes cerrarlos posteriormente soldándoles algo que los cubra.
Espero que esta información te sea de utilidad. Maneja con responsabilidad, usa el casco, y respeta las leyes de tránsito de tu país; así te evitarás problemas.

En la siguiente página podrás ver:

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